Информационная статья о самых красивых Национальных и природных парках штата Калифорния, фото, короткая справочная информация.

1| Национальный парк Джошуа-Три — Joshua Tree National Park

Этот странный парк находится в пустыне Мохаве на самом юге штат Калифорния в 2 часах езды от Лос Анджелеса. Место находится на экологическом перекрестке на рубеже высокой пустыни Мохаве и низкой пустыни Колорадо. Как результат – удивительная флора пустыни, а именно чудные деревья разновидность юкки, которые называются Джошуа Три (дерево Джошуа). Особенно яркие здесь закаты – в это время пустыня особенно красива.

Джошуа Три парк

Расстояние от Лос Анджелеса – 200 км. или 2 часа в пути на автомобиле.

2| Йосемитский национальный парк — Yosemite National Park

Наверное, самый красивый парк Калифорнии , который в 1984 году стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Известен своими водопадами и гранитными монолитами, возвышающимися на километр над поверхностью парка. 4 миллиона посетителей в год – цифры говорят сами за себя, размер парка около 285 тыс. га.

Йосемите находится на границе с Невадой на северо-востоке штата Калифорния.

Национальный парк Йосемити

Расстояние от Лос-Анджелеса – 450 км.или 4,5 часа в пути

Расстояние от Сан Франциско – 265 км. или 3 часа в пути

Как арендовать автомобиль в путешествии по США?

Пустыня, кактусы, колючки, скалы, вой койотов по ночам… Куда нас снова занесла нелегкая? А занесла она нас в парк Joshua Tree, который был назван банально в честь деревьев Джошуа, которых здесь просто не сосчитать. Joshua Tree был объявлен национальным парком в 1994 году и включил в себя части пустынь Mojave и Colorado Desert. Находится парк на юго-востоке штата Калифорния и занимает территорию в 790,636 акров (3199.59 км 2). Наверное, я никогда не перестану удивляться разнообразию Калифорнии.

Вход/въезд в Joshua Tree не бесплатный, как, впрочем, и во многие другие национальные парки США. Плата взимается рейнджером на въездах в парк:

— $15 за некоммерческую машину на 7 дней;

— $5 на вход одному человеку пешком на 7 дней;

— $30 цена годового пасса (данные за 2015 год).

И стоило было тащиться 2,5 часа в пустыню, когда дома прохладный океанский воздух и пальмы? Да, стоило! Это просто потрясающее место со своей необычной атмосферой. Наверное, не каждый сможет полюбить Joshua Tree National Park, но если уже на въезде в душу так застенчиво, ненавязчиво начнут закрадываться первые проблески большого чувства, то эта любовь будет навсегда. Это место может быть жестоким со своими 100 и выше градусами по Фаренгейту летом (38 градуса по Цельсию) и снегом в зимнее время, поэтому, чтобы погода не создавала препятствий на пути к познанию парка, сюда стоит ехать весной или осенью.

Осваивая новое увлечение скалолазание, мы были в поисках места для практического применения отработанных в Малибу навыков. И бывалые скалолазы нашей группы решили отвезти нас малышей в Joshua Tree National Park. И не просто так, ведь этот парк – рай для скалолазов. Не смотря на то, что скалы здесь относительно не высокие и редко превышают 230 ft (70 м), они подкупают своим огромным разнообразием и различными уровнями сложности. Не нужно стоять в очереди или приезжать очень рано, чтобы занять трассу на скале, как мы это делали в Малибу – места на скалах здесь хватит всем.

Горные образования Joshua Tree National Park были сформированы более чем 100 миллионов лет назад вследствие охлаждения магмы под поверхностью гранита. Подземные воды постепенно разрушали камни и придавали им округлые формы, а наводнения сделали основную работу — вымыли почву, оставив на поверхности свидетелей давно минувших дней – огромные каменные валуны.

Рецепт от Джошу-Три: добавляем немного фантазии, камней, лучей заходящего солнца, включаем фотоаппарат, ждем 1 секунду и получаем фотографию на память.

Интересный камень под названием Skull Rock, которому умелые руки ветра и воды придали форму черепа, на карте парка этот камень обозначен, так что его легко будет найти.

Теперь о местных жителях – деревьях Джошуа, которые еще иногда называют пальмами юкка, деревьями юкка или пальмовыми деревьями юкка. Наверное, это самые фотогеничные деревья, которые я когда-либо видела – их причудливые формы шикарно смотрятся на фоне неба, кстати, именно из-за этого эти деревья и получили свое название.

Имя Joshua Tree было дано группой мормонов, которые пересекли пустыню Мохаве в середине 19-го века. Они увидели в очертаниях веток дерева раскинутые в мольбе руки библейского Джошуа (Иисуса Навина) , который направлял путешественников на запад.

Дерево Джошуа растет на юго-западе Северной Америки в штатах Калифорния, Аризона, Юта и Невада, где его среда обитания ограничена в основном пустыней Мохаве между 400 и 1800 м над уровнем моря.

Только ради фотосессии этих деревьев на фоне заката можно приехать в Joshua Tree National Park.

А кактусы парка Джошуа Три! Их тоже нельзя оставить без внимания. Они как грибочки растут в кучке и разбавляют пейзаж пустыни яркими цветами.

Уставшие, но счастливые после дня скаканья по скалам, отправляемся спать в кемпинг Hidden Valley, который, кстати, считается одним из самых красивых в парке и удачно расположенных, но где нельзя сделать резервацию, поэтому нам очень повезло, когда в разгар сезона удалось занять 2 места рядом.

В парке работает 9 кемпингов, в 2-х из которых (Black Rock и Cottonwood) есть вода. Цена в кемпингах в среднем составляем 10-15 долларов за место, в котором может быть до 6-ти человек и до 2-х машин. Резервация мест с октября по май возможна в Black Rock и Indian Cove Campground, все остальные кемпинги работают по принципу «first come — first serve», или кто первый пришел, того и тапки. С мая (июня) по октябрь (сентябрь) большая часть кемпингов закрывается, так как в парке в это время свирепствует настоящая пустыня с ее 40 градусами по Цельсию в тени, поэтому даже те, кто поклялся в вечной любви к Joshua Tree National Park, предпочитают оставаться дома и томиться в любовных муках.

Практические советы

Так как большая часть кемпингов не оборудована кранами с водой, стоит кинуть в машину пару лишних галлонов живительной жидкости (нет, это не пиво, а вода, хотя холодное пиво вечером разойдется на ура).

Чтобы еда не испортилась, обязательно нужно взять с собой кулеры со льдом.

А вечером, как бы жарко днем не было, в период с осени по весну стоит быть готовым к прохладным, а иногда и холодным ночам, поэтому теплые спальники все же стоит захватить.

На ночь еду стоит прятать в машину, так как хитрые койоты не оставят ее без внимания. Кстати, койотов здесь очень много. И по ночам они заводят свои грустные песни, которые иногда можно спутать с криками людей.

Не смотря на то, что на улице жарко, все-таки стоит надеть кофту с длинным рукавом, так как сгореть можно за считанные часы.

Обувь лучше всего надевать закрытую и высокую, так как в парке водятся змеи, и хотя они стараются держаться подальше от людей, все может случиться.

А какие ночи в парке Джошуа Три! Чистый воздух, отсутствие освещения (в крупных городах это называется light pollution – световое загрязнение) позволяют рассмотреть яркое сияние миллиардов звезд на небе. Поэтому в Joshua Tree National Park также съезжаются любители посмотреть на звездное небо через телескоп.

Лежишь себе в палатке ночью, смотришь через щелочку на звездное небо, слушаешь вой койотов и думаешь о том, что ты все-таки счастливый человек.

На следующий день, ограничившись лазаньем по камням и обходом территории вокруг кемпинга Hidden Valley, становимся обычными туристами и едем фотографироваться по различным смотровым местам.

Заслуживает внимания Keys View, с которого открывается впечатляющий вид на пустынные горы, на долину Палм Спрингс, на пики San Jacinto и San Gorgonio.

Чтобы лучше узнать парк и прочувствовать его, лучше всего отделиться от толпы туристов с фотоаппаратами и пройтись по тихим тропам, благо здесь их довольно много. Вот можно посмотреть подробные карты въездов в Joshua Tree National Park, а также туристических троп, дорог, кемпингов, зон для пикника, скалолазных маршрутов и т.д.

Вывод: в Joshua Tree National Park есть что-то таинственное, первобытное, притягивающее и отталкивающее одновременно, могу с уверенностью сказать, что в парке есть душа, которую познать в состоянии не каждый турист. Однозначно, этот парк стоит внести в список калифорнийских достопримечательностей.

Немного справочной информации по парку Джошуа-Три:

Официальное название: Joshua Tree National Park.

Площадь парка: 3196 кв. км.

Дата основания: 31.10.1994 г.

В 1994 году президентом США Клинтоном был официально предоставлен статус национального парка «Дереву Джошуа». Этот парк приобрел огромную известность благодаря своей непосредственной близости к городу . Но, не смотря на свою популярность, три четверти территории парка объявлено зоной, недоступной для посещения туристов.

Парк Джошуа-Три имеет статус пустыни. Он располагается на месте пересечения двух гигантских пустынь Северной Америки - Сонорской пустыни и Мохаве. Восточные и южные участка парка по растительности напоминают пустыню Сонору: «прыгающие» кактусы чолья и креозотовые кустарники (чапарраль). Западные участки располагаются выше, поэтому получают от природы больше прохлады и влаги. Здесь растут в огромном количестве раскидистые деревья юкка. В центральной части парка «Дерево Джошуа» находятся те самые удивительные скальные комплексы, благодаря которым парк приобрел себе такую славу.

В национальном парке Joshua Tree существует развитая сеть конных и пешеходных троп, общая протяженность которых около 100 километров. Этим парк привлекает к себе огромное число любителей конных походов, треккинга и прогулок. Ежегодно в парке «Дерево Джошуа» бывают около 1,25 миллионов человек. Но, не смотря ни на что, территория парка остается не достаточно освоенной, так как в его пределах не имеется ни отелей, ни заправочных станций. Также отсутствуют музеи, рестораны, сувенирные магазины. Вся территория национального парка «Дерево Джошуа» заключает в себя грунтовые и асфальтированные дороги, палаточные площадки и конно-пешеходные тропы.

В парке имеются пять оазисов, которые являются внушительными птичьими городами. Стаи птиц во время весенних миграций прилетают сюда с другой стороны Тихого океана. Одним из самых больших оазисов является Оазис Потерянных Пальм. Его соединяет с другим не менее знаменитым оазисом - Источником Хлопкового Дерева - семикилометровая тропа. Здесь обитают такие растения, как жожоба, юкка, самые всевозможные кактусы и креозотовый чапарраль.

Цветущая пустыня является незабываемым зрелищем. Но, для того, чтобы увидеть его, нужно быть посвященным в таинство этого чуда. Когда весенние ливни будут довольно частыми, в пустыне начинается карнавал цветов: зацветает окотильо и пустынная лаванда, цветет кустарник индиго, примулы и песчаная вербена. Кактусы удивляют самыми неожиданными цветами. В этом вихре цветов вы можете увидеть ярко-красный маленький кактус калико, цветок светло-зеленого кактуса чолья, так похожего на маленького медвежонка, коричневатые оттенки карандашного кактуса чолья. Дерево Джошуа, в честь которого был назван этот национальный парк, знаменито своими необыкновенными лилиями. Их ослепительно белоснежные цветы труднее всего увидеть, потому что сезон цветения дерева ежегодно меняется по времени. Как правило, цветение дерева Джошуа происходит где-то между февралем и апрелем.

Национальный парк «Дерево Джошуа» - пустыня-парк в Калифорнии. Еще на русском языке встречается вариант названия «Джошуа Три », вызывающее у меня ассоциации с каким-нибудь Арзамасом-16. На самом деле, это просто калька с английского названия: Joshua Tree . Он получил свое имя по названию вида деревьев, растущих в пустыне Мохаве. На протяжении сотен километров вдоль дороги в Лас-Вегас нет ничего, кроме пустыни, холмов и деревьев Джошуа. А в этом национальном парке таких деревьев и вовсе невиданное количество - настоящий пустынный лес. Самое лучшее время для его посещения - это зима и весна. Там неподалеку лежат два города: Palm Springs и Palm Desert. Это города-курорты, куда зимой из Лос-Анджелеса (и не только) выбираются богатеи, не желающие уезжать далеко. Зимой в этих городах еще более-менее терпимая температура +25...+30 градусов тепла. В какое пекло они превращающая летом я даже боюсь представить.

От Сан-Диего до «Дерева Джошуа» 250 километров с гаком. Вроде бы и не очень далеко, но между делом уже не съездишь. Нат по работе приходится бывать в разных городах и когда ей понадобилось ехать в Палм-Дезерт, мы решили использовать эту возможность - пока она работала в городе, я мотнулся в парк.

Дорога проходит через перевал Сан-Горгонио (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Gorgonio_Pass) - самое ветреное место в Южной Калифорнии, где всегда дует сильный ветер. Чтобы использовать силу ветра, на перевале построен массив ветряков мощностью 615 мегаватт. (Грузовик в нижней части снимка дает представление о размерах этих ветряков)

А поскольку это не просто ветреное место, но и очень засушливая пустыня с редкими дождями, то здесь же, среди ветряков, стоят электростанции из солнечных батарей. Все эти источники альтернативной энергии напомнили мне нашу поездку в национальный парк Секвойя , когда мы проезжали через другие ветряные и солнечные электростанции. По-всей видимости, альтренативная энергия - важная часть энергоснабжения Калифорнии.

Хотя в долине температура перевалила за 35 градусов жары, кое-где в горах все еще белели остатки снега.

Пустыня Мохаве

Сквозь парк с юга на север проходит дорога, по которой удобно проехать его насквозь и посмотреть все достопримечательности. Сам же парк расположен на территории сразу двух пустынь: Мохаве и Колорадо. Причем, это не просто разделение от фонаря, когда по карте проводится линия. Эту границу можно легко определить даже невооруженным взглядом по ландшафту и растительности. Вроде бы только что вокруг были деревья Джошуа и, вдруг, они исчезают и на смену им приходят юкки, кактусы чойя и кусты октоийо.

Северная часть парка «Дерево Джошуа» изобилует нагромождениями валунов и скал.

Эти валуны - излюбленное место тренировок скалолазов. В хорошую погоду (а она здесь всегда хорошая за исключением летних месяцев, превращающих пустыню в духовку), почти на каждой скале вдоль дороги видны скалолазы.

Есть невысокие валуны, размером с двух-трех этажный дом. А есть скалы, уходящие куда-то в небо и люди, карабкающиеся по ним, кажутся муравьями. Эти «скалолазные» места сосредоточены преимущественно в северной части парка - в пустыне Мохаве. Чем дальше на юг, тем груды камней становятся ниже и все меньше и меньше встречаются высокие монолитные скалы.

В середине марта деревья Джошуа буйно цвели зеленовато-желтыми мясистыми цветами.

А в конце апреля среди колючек уже виднелись целые грозди то ли неспелых ягод, то ли зеленых орехов.

Чуть в стороне от сквозной дороги находится точка Keys View. Когда путешествуешь по парку, то не замечаешь, что эта плоская пустыня находится на высоте почти полутора километров над уровнем моря. А когда заезжаешь на Keys View, то горы резко уходят вниз и с высоты 1581 метра открывается вид на десятки километров вокруг. На уровне моря к югу и юго-западу от этой точки протянулась бескрайняя долина, а в некоторых местах она лежит даже ниже. Там и раскинулись города Палм-Спрингс и Палм-Дезерт. Если приехать на Keys View после наступления темноты, то города выглядят как россыпь сверкающей алмазной пыли, рассеянной по черному покрывалу ночной пустыни. А над этой россыпью сияет другая алмазная пыль - звезды, рассеянные по черному покрывалу ночного неба. Ночь на Keys Vew темная и непроницаемая и блеск далекого города не мешает видеть звезды. Здесь и предоставляется такая редкая возможность увидеть звезды над головой и ночной город внизу одновременно.

Города-спутники Палм-Спрингс и Палм-Дезерт с Keys View хорошо видны даже днем, а в 50 километрах на юг серой полосой мерцает море Солтона (Salton Sea), особенно заметное в хорошую погоду.

В самом центре парка есть места с гладкой, как стол, пустыней, которую разнообразят лишь замысловато скрученные канделябры деревьев Джошуа

И здесь же, в центре парка, лежит группа валунов - Jumbo Rocks. Джамбо-Рокс - Гигантские Камни, действительно огромны. От северных скал они отличаются тем, что состоят почти исключительно из целых валунов округлой формы, многие из которых не имеют ни одной трещины! По таким валунам могут лазить разве что мухи, да мелкие ящерицы. Поэтому скалолазов здесь почти нет. Мы не раз бродили в каменных лабиринтах между Jumbo Rocks. Ходишь там, ходишь... Кажется, что вот-вот выйдешь на нужное место, а проход неожиданно поворачивает в другую сторону или заканчивается тупиком. Заблудиться там, конечно, нельзя - место довольно компактное, и погулять по лабиринтам весьма интересно.

В центральной и северной частях парка, относящихся к пустыне Мохаве, есть несколько мест для кэмпинга. Как правило, эти кэмпинги расположены среди живописных каменных развалов и почему-то сконцентрированы именно в Мохаве.

Пустыня Колорадо / Сонора

Пустыня Колорадо - это часть большой пустыни Сонора, которая уходит на восток в Аризону и на юг в Мексику. Она занимает южную половину парка. Когда въезжаешь в эту пустыню из Мохаве, то сразу замечаешь изменения вокруг.

Наиболее характерное растение этой пустыни - кактус cholla. В русском языке встречается произношение чолла, но в английском его произносят на испанский манер - чойя, поэтому мы его тоже так и произносим.

Кактусы чойя выглядят пушистыми и мягкими. Одна из разновидностей даже называется «чойя плюшевый медвежонок» (teddy bear cholla). Но не ровен час коснешься такого «медвежонка» ...

Иглы чойи тонкие, острые и чрезвычайно прочные. Они легко прокалывают любую одежду и почти не испытают затруднений в прокалывании не кожаной обуви. Не раз бывало, что игла чойи уходила чуть ли не на сантиметр в подошвы моих кроссовок как в масло.

Встречаются и менее живописные виды чойи.

Внутри мясистого ствола чойи - древесный трубчатый «скелет»

Кусты окотийо (снова испанское произношение слова ocotillo) - часто встречается в пустыне Колорадо. Но почему-то в парке «Дерево Джошуа» окотийо растут только в одном месте, которое так и называется: «Клочок Oкотийо» (Ocotillo Patch):

Конечно же, их стволы тоже усеяны зловещими иголками.

Жаль, что зима 2012-1013 года была засушливой и совсем не было дождей. Если бы выпало хоть сколько-нибудь осадков, то весной пустыня порадовала бы нас яркими цветами. И стволы окотийо покрылись бы мелкими листьями, скрывающими иглы, а на концах веток свисали бы большие гроздья ярко-красных цветов. (Фото цветущей пустыни из предыдущих поездок: )

Типичный пейзаж южной части национального парка «Дерево Джошуа»:

на переднем плане - Мохаве Юкка (Mojave Yukka). Еще одно растение с альтернативными способами произношения. Некоторые американцы произносят его «я-кка», а некоторые «ю-кка». Мы предпочитаем вариант юкка, на наш взгляд он звучит как-то посимпатичнее - по крайней мере, не созвучен нашей «бяке».

Груды камней встречаются и в южной части парка, но они явно отличаются от камней пустыни Мохаве - даже цвет другой, да и не «скалолазные» они совсем.

На южном въезде в парк стоит традиционный информационный центр, где принимают оплату за посещение национального парка, продают годовые абонементы, открытки, сувениры и прочую литературу.

Парк несомненно интересный и стоящий как минимум однодневного путешествия

О потрясающей природе национальных парков США мечтают многие, и у некоторых эти мечты сбываются. Этим летом Дмитрию Соснову, режиссеру телевидения из Минска, повезло совершить такое путешествие мечты: от Лас-Вегаса до канадской границы, через Калифорнию, Юту, Аризону и Монтану, через палящую пустыню, дно Гранд-Каньона, земли индейцев, настоящее наводнение, горы и ледники. Читай рассказ о захватывающем роуд-трипе и готовься, что после него тебе срочно захочется сделать себе .

Мы выехали в полдень на машине из Лас-Вегаса в южном направлении. Мои спутники (мой брат и его жена) ничего не рассказывали мне о планах, это было путешествие-сюрприз - я знал только, что нам предстоит что-то грандиозное и опасное, для чего были закуплены шахтерские фонарики на лоб, cпециальные пластиковые мешки с трубочкой для воды под названием Camelback и закрытая одежда. Путешествие началось.

Джошуа-Три (Joshua Tree National Park)

Сразу за фантастическими сооружениями Ivanpah Solar Electric Generating System мы свернули с трассы на узкую дорогу местного значения и углубились в пустыню Мохаве. Мимо проплывали классические пейзажи из фильмов про дикий запад: бескрайние просторы, кактусы и суккуленты (пустыня была не такой уж пустынной), горы. Где-то здесь Хайзенберг с Пинкманом могли варить мет, я понимаю, что другой штат, но очень похоже! Мы гнали, не останавливаясь, и к вечеру добрались до Hidden Valley Campground в Joshua Tree National Park . Въехать в парк стоит $ 25 (это пропуск для одной машины, действительный в течение недели). Сам кэмпграунд - дорожка, по которой едешь на автомобиле мимо пронумерованных мест, когда находишь незанятое - можешь остановиться и разбить лагерь. Но в течение часа нужно вернуться к началу и заплатить ($ 15 за сутки), там выдадут квитанцию, которую нужно повесить на табличку с номером своего участка. Вне оборудованных мест останавливаться запрещено. На каждом участке установлен стол, скамейки и есть кострище с встроенной решеткой для барбекю. Только важно знать: дрова нужно привозить с собой.

Джошуа-Три - это место, где среди пустыни то тут, то там нагромождены скалы, которым выветривание сгладило углы и придало мягкие очертания, и растут повсюду странные деревья джошуа, силуэтами напоминающие пляшущих с маракасами приматов. Они-то и дали парку название. А еще тут живет много белок, которые бесцеремонно тусуются среди людей в надежде ухватить что-нибудь с их стола - чего, кстати, лучше не допускать, а то можно заработать крупный штраф - кормление диких животных в парке запрещено.

Закатное солнце создало для этих и без того удивительных пейзажей освещение, в которое влюблены все фотографы. Разбив лагерь, мы до самого заката лазили по скалам, любовались и делали снимки. Ночью на небе высыпало столько звезд, сколько я не видел еще никогда. Вот в такие моменты и начинаешь жалеть, что почти ничего не смыслишь в созвездиях. Я так и уснул, лежа на плоском камне и глядя в небо. Проснулись мы до рассвета и снова карабкались на скалы и залезали в пещеры.

Секвойи (Sequoia National Forest)

После Джошуа-Три мы на несколько дней задержались в Лос-Анжелесе, а оттуда выехали на север, в Sequoia National Forest в горах Сьерра-Невада. В городке Спрингвилль (Springville) мы встретились с хозяином домика, в котором собирались переночевать. Он показал нам карты и объяснил, как проехать к местным достопримечательностям, среди которых оказалась трехтысячелетняя секвойя в месте под названием Sequoia Crest. Описывая диаметр ствола, мужик сказал что-то вроде «вот отсюда и до того сарая», никто ему, естественно, не поверил.

Дорога туда - забирающийся на высоту в две тысячи метров серпантин, бегущая по дну ущелья горная речка, поросшие лесом громадные горы, такие непривычные после пустынь юга. Sequoia Crest - это скопление коттеджей в горных лесах, где богатые старики живут в свое удовольствие вдали от мирской суеты. Вокруг стоял обычный лес: возможно среди деревьев и попадались секвойи, но были они слишком молодыми, чтобы как-то выделяться на фоне остальных.

«А потом дорогу переползла змея, и мы тут же увидели то, за чем, собственно, сюда и ехали - две исполинские елки.»

Меня поразила не величина, а их пропорции: толстенные красные столбы, практически не сужаясь, тянутся ввысь и теряются в кроне, словно обрубленные. У того самого дерева, которому 3 тысячи лет, верхушка уничтожена молниями. К счастью, древесина секвойи плохо горит, да и вообще не пригодна к какому-либо использованию, иначе вряд ли бы они сохранились до наших дней. Главный местный аксакал вскоре обнаружился в глубине леса, и действительно соответствовал описанию «вот отсюда и до того сарая». Внизу в нем была обгорелая трещина, сквозь которую можно было свободно выйти на другую сторону дерева.

Когда мы покидали это место, я, поддавшись внезапному порыву, подошел к трехтысячелетнему великану и приложил ухо к стволу. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что нужно спросить. «Какое лучшее пиво в городе?» И секвойя ответила: «General Sherman IPA»!

Расстояния между другими здешними красотами и чудесами немаленькие, а оказаться в темноте на незнакомой горной дороге в месте, где полным-полно оленей, лосей и медведей - не самое лучшее завершение дня. Поэтому мы спустились с гор и заехали в магазин, где из всего ассортимента выбрали именно General Sherman, и это оказался лучший IPA, какой мне вообще доводилось пробовать в Америке.

«Закончился день у костра с хот-догами, пивом и койотами, которые ходили вокруг, сверкали из темноты глазищами и на кого-то охотились в окружавших дом зарослях.»

Гранд-Каньон (Grand Canyon National Park)

Дальше мы отправились смотреть Grand Canyon - это и было то самое Великое Приключение, ради которого закупили спецснаряжение. Мы собирались спускаться на самое дно и ночевать там. Чтобы получить разрешение на это, за четыре месяца до предполагаемой даты посещения нужно подавать заявку в National Park Service, поскольку число людей, одновременно остающихся в Каньоне на ночь, ограничено и строго регулируется.

Весь день мы гнали через пустыню на восток, в . Мимо проплывали горные цепи, кряжи, хребты и другие геологические образования разного цвета, формы и структуры. Поражало отсутствие следов человеческой деятельности на таких огромных и красивейших просторах. Никаких бытовок, свалок, раскопок и придорожного мусора. Только отличная дорога и сервис - если посреди пустыни попадается гипермаркет, там можно найти все!

«Восьмой час утра, вокруг красные скалы, вершины которых - всего лишь нижняя ступенька лестницы под названием Гранд-Каньон, мы на его дне отрезаны от всего мира, впереди целый день отдыха. Самое время выпить принесенного с собой пива. Но оно теплое.»

Как выяснилось, здесь есть бар. Разбив лагерь и окунувшись в красные воды ручья, мы отправились туда на разведку. Пиво в баре оказалось откровенно дешевым по американским меркам. Учитывая, что доставляют его сюда не иначе как сбрасывая с вертолета, а все конкуренты остались во внешнем мире, 5 баксов за банку 0,35 литра - это невероятно щедрое предложение, почти даром.

Пока мы прохлаждались в баре и играли в азартные настольные игры с соседями по кэмпингу (мексиканцем и шведом), температура воздуха снаружи поднялась до 50 градусов по Цельсию. Когда мы по этому пеклу добрались до нашего лагеря, то просто залезли в мелкий, но бурлистый и прохладный Angel Bright Creek и валялись там, как тюлени на лежбище, пока на нас не упала тень от скалы. В три часа ночи нас ждал новый подъем ради самого незабываемого в этом путешествии - возвращения со дна Великого Каньона.

Навьюченные, с запасами пресной воды в кромешной тьме мы вновь выступаем в путь по тропе Bright Angel Trail . Преимущество ее в том, что после восхода солнца большую часть пути ты все равно идешь в тени, однако этот путь длиннее на 4 км (всего около 15 км). Нас обогнали наши знакомые мексиканец и швед: постукивая специальными палками, они, как заправские ходоки, бодро пронеслись мимо, вызывая зависть и уважение.

Подъем длился около 8 часов. Часть пути проходила вдоль ручья Garden Creek с водопадами. Были места для отдыха (Indian Garden, Three Mile Resthouse, Mile-and-a-half Resthouse), но мы проходили мимо них, предпочитая просто падать на землю в любом месте, где наваливалась усталость. Было любопытно наблюдать, как тебя обгоняют люди, которых ты только что обогнал сам, а потом снова проходить мимо них, лежащих без сил на камнях. За несколько часов все они стали почти родными, и обмен приветствиями превратился в своего рода забаву, которая продолжалась, пока народ не стал выдыхаться. После Three Mile Resthouse (то есть за пять километров до конца пути) тень кончилась, подъем сделался круче, и тропа пошла широкими зигзагами. Именно здесь я по достоинству оценил свой Camelback - не нужно останавливаться, чтобы достать бутылку, не нужно ничего открывать и закрывать, просто сунул в рот трубочку, сдавил зубами и пей сколько хочешь, не сбавляя шага. Последние полторы мили были самыми тяжелыми, особенно раздражали веселые и жизнерадостные люди, которые бодро шагали нам навстречу, только начиная свой спуск. За одним из поворотов мы догнали наших знакомых: мексиканец сидел на камне с перекошенным лицом, его ногу хватали судороги. В таких условиях рекомендуется употреблять соленую пищу, поскольку пот выводит соль из организма, и от этого как раз и могут начаться судороги и другие неприятные вещи. Мы отсыпали бедняге соленых орехов.

Край плато был уже совсем близко, но проклятые петли, которые выписывала тропа, выжимали из нас последние силы, да еще и солнце достигло зенита. Вылезали на самый верх мы с трудом, любое движение давалось через ломоту и стоны. Но моральное удовлетворение компенсировало все издержки - мы сделали это! По статистике, на дно Великого Каньона спускается лишь 1% от всех, кто приезжает его посмотреть.

Земли индейцев навахо

Дальше наш путь лежал в земли индейцев навахо. Там у нас был зарезервирован домик в Shash Dine" EcoRetreat . Связи нет, электричества нет, туалет на улице, душ - сооружение типа раздевалки на пляже и пара ведер нагретой солнцем воды. Проживание в таких приближенных к натуральным индейским условиях стоило нам $ 150 за ночь! Сам домик смахивает на вагончик Элли, но есть и еще более аутентичные варианты, с виду напоминающие крупный муравейник. Внутри нашего были двуспальная кровать, раскладушка, камин, пара кресел, пледы и циновки с традиционным орнаментом. Алкоголь в резервации запрещен, а современные индейцы носят джинсы и ездят на пикапах. Наш традиционные индейский завтрак состоял из кукурузной каши синего цвета, нарезанных фруктов, меда, кофе и сливок.

«Cвязи нет, электричества нет, туалет на улице - проживание в землях индейцев стоило нам $ 150 за ночь.»

В землях индейцев полно потрясающих мест: Lake Powell , Monument Valley , Antelope Canyon . Здесь находится и место, изображения которого растиражированы по всему миру. Ты можешь не знать, как оно называется и где находится, но оно точно встречалось тебе на картинках. Это Horseshoe Bend . Идти от парковки до обзорного пункта надо с километр, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь пожалел о содеянном, пройдя этот путь. С огромной высоты ты видишь, как река Колорадо изгибается подковой в глубоком каньоне, наслаждаешься масштабом и красками. Сюда нужно приходить, садиться и созерцать. Часами. Никаких ограждений здесь нет, каждый сам определяет для себя предел безопасности. Ежегодно бывают случаи падения людей в пропасть. Чаще это самоубийства, но иногда кто-нибудь срывается, пытаясь сделать крутое селфи.

Национальный парк Зайон (Zion National Park)

Мы пересекли границу штата Юта, и опять мимо нас понеслись горы всевозможных форм и оттенков, только растительности становилось все больше. Следующей целью был Zion National Park . Въехали в него через туннель под горой и сразу оказались где-то в юго-восточной Нарнии: живописная зеленая долина, окруженная красными скалами словно сошла со страниц фэнтезийного романа.

Неподалеку начинается тропа, по которой через леса и каменистые откосы, над синими горами и туманными долинами можно прийти на соседнюю вершину. Мы так и не встретили ни медведя, ни пуму, зато видели множество бурундуков и напали на заросли хаклберри, разновидности черники красноватого оттенка.

«Стоит отметить самый необычный опыт, полученный на Cougar Peak - брать с собой пистолет, когда выходишь в туалет ночью. Такое трудно забыть.»

Национальный парк Глейшер (Glacier National Park)

Glacier National Park , расположен на самом севере Монтаны в Скалистых горах на границе с Канадой. Как следует из названия, парк знаменит своими ледниками, которые, к сожалению, постепенно исчезают, и прогнозы неутешительные. Тем не менее, с сентября по июль здесь лежат снега. Поэтому мы оделись потеплее, и понеслась перед глазами красивейшая и разнообразная Монтана - леса, горы, реки, степи, озера, маленькие городишки, индейские ранчо, вишневые сады, олени и медведи (лично видел!). Мы въехали в парк через западный пропускной пункт, заплатив $ 30. Дальше дорога пошла вдоль берега озера Макдональд, стала забираться вверх и над самым краем пропасти вдоль обрывистого склона горы Bishops Cap привела к Logan Pass Visitor Center . Мы приехали в августе и застали короткое ледниковое лето. Кое-где еще лежали подтаявшие сугробы, повсюду бежали ручьи, пестрели цветы, летали бабочки и скакали бурундуки. Здесь, на высоте более двух тысяч метров начинается трейл к озеру Hidden Lake . Он проходит по альпийским лугам Garden Wall и по склону горы Clements Mountain спускается к озеру, на противоположном берегу которого высится гора Bearhat Mountain, покрытая пятнами нерастаявшего снега. Здесь вполне можно было снимать последнюю часть «Хоббита». С тропы хорошо видно еще несколько пиков, высотой от 2500 метров, некоторые из которых окутаны облаками.

«По пути встречаются атлетически сложенные снежные козы и умеющие скакать по отвесным скалам толсторогие бараны.»

Добравшись до озера, мы, конечно, искупались. Вода была холодная: температура верхних слоев никогда не поднимается выше 10 C. Из всех мест, в которых мы побывали в этом путешествии, именно Glacier Park для меня оказался самым красивым и волнующим. Может, он и не такой диковинный и невероятный, как парки южной Калифорнии, Юты или Аризоны, и более привычный глазу европейца, но мне всегда была ближе природа севера.

Info

Въезды в национальные парки на машине обычно стоят $ 20-30 - пропуск будет действителен в течение нескольких дней. За $ 80 можно купить годовой абонемент на посещение любых национальных парков США.

Заночевать в национальных парках можно в кэмпингах, если есть свободные участки. Стоимость - в среднем $ 10-30 в сутки. Квитанцию об оплате нужно повесить на табличку с номером участка. Возле участка найдешь железные ящики, куда надо прятать съестные припасы от животных.

Дрова стоит возить с собой, как и газовую горелку - в некоторых национальных парках из-за угрозы пожаров жечь костер строжайше запрещено. 6979