Арарат плыл справа от дороги белоснежным кораблём — и был хорош с любым пейзажем, будь то всхолмлённое плоскогорье, угнездившееся в складках земли горное озеро — или скалы, окаймлённые глубокими синими тенями. Розовая пена цветущих абрикосов укрывала обочины. Так, глазея в окна, мы и не заметили, как доехали до Гарни.

Застывшая музыка Гарни

Гарни является одним из древнейших поселений Армении. Находится в 28 км восточнее Еревана на живописном треугольном плато у подножия Гегамского хребта, на правобережье реки Азат. Наименование крепости произошло от названия страны Гиарниани и населявших её в VIII в. до н.э. племён. Раскопки на территории крепости свидетельствуют о том, что она была заселена начиная с последней четверти IV тысячелетия до н.э. и до Позднего Средневековья. Подвергавшееся в течение XIII-XVII вв. постоянным набегам завоевателей поселение окончательно разрушилось во время землетрясения 1679 года. Лишь спустя полтора столетия, после русско-персидских и русско-турецких войн, в 1830-х гг., покинутое и разрушенное поселение было восстановлено вернувшимися сюда армянскими беженцами из города Маку (Персия) и его окрестностей. Памятник включает в себя крепостную стену, храм бога Митры, дворцовые и светские сооружения, царскую баню, стелу-вишап, фундамент церкви VII в. и другие историко-культурные строения.

Древний языческий храм, восстановленный в советское время частично из аутентичных, частично из новых камней. Впрочем, «настоящих» камней в Гарни нашли слишком мало, из-за чего его так и не включили в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. При реставрации хотя и были использованы сохранившиеся на месте фрагменты, но большинство недостающих изготовлены заново из базальта.

Храм был сооружен во второй половине I в., при царе Трдате I. Он посвящён богу солнца Митре. Фигура бога стояла в глубине святилища — наоса. После провозглашения в Армении в 301 году христианства, вероятно, храм использовался как летнее помещение для царей, именуемое в летописи «домом прохлады». По стилю храм, представляющий собой прямоугольное здание с колоннами и фронтоном, аналогично классическим памятникам Рима. В основном он выполнен в эллинистических архитектурных формах, однако в нем нашли отражение и местные традиции. Казалось бы: классический вид — на подиум возведены стена главного помещения и 24 колонны портика, к главному входу ведет широкая лестница. Однако детали здания: базальтовые колонны, карнизы, капители, украшены хорошо сохранившейся резьбой, изображающей виноградные лозы, плоды граната и другие элементы древнеармянского орнамента.

Нам, кстати, повезло — именно сегодня вход на территорию храма почему-то оказался бесплатным… И, к тому же, мы приехали чуть раньше основного наплыва туристов и смогли спокойно, без толчеи побродить по территории городища. Храм возвышался над глубоким ущельем реки Азат внушительной громадой, величественной и строгой. А вокруг него буйствовала весна. Зелёная трава, белый вишнёвый цвет… И манящие глубины ущелья, зелёные, с пенящейся шустрой речкой на дне. С причудливыми скалами, похожими на гигантский орган.

«Симфония в камне», «Базальтовый орган» — называют местные это ущелье.

Мы, как и положено, трижды обошли храм внутри колоннады, заглянули в древние бани, где был открыт мозаичный пол размером 2,9x2,9 метра, являющийся уникальным памятником древнеармянской культуры. Мозаика выложена на известковом растворе из мельчайших камней-самоцветов. На светло-зеленом фоне моря с большим мастерством, с тонкими переходами тонов (использованы камни 15 оттенков) изображены божества, мифологические существа.

Но в первую очередь нас непреодолимо влекло ущелье — ну не могли мы ограничиться стандартной для всех экскурсантов программой!

Армина удивилась, услышав о нашей идее спуститься вниз пешком. «Да вы посмотрите на это ущелье!» Она предлагала нам экскурсию вниз на автомобиле местного дядечки за полторы тысячи рубликов. Но нам такая мысль не приглянулась. В нас проснулись оголтелые туристы. И мы, обещав Армине не задерживаться дольше чем на полтора часа, побежали по дороге вниз…

Это было прекрасное приключение! Как раз то, чего требовала душа! Мы сбежали по мощёному каменными плитами крутому спуску, быстренько дошли по грунтовке до развилки - и ссыпались по щебёнке козьими тропками на дно ущелья.

Внизу был настоящий рай. Парадиз. На зелёных лужайках стояли столики, журчала, пенясь, речка, ракиты пышными кронами склонялись над водой. Причудливая каменная симфония простиралась над нашими головами, и летал в небесах большой чёрно-белый хищник. Над обрывами нависал ласточкиным гнездом пройденный нами недавно домик, под ним отрицательным углом зиял обрыв, и непонятно было, как люди не боятся жить в таком экстриме…

Мы немного прошлись по грунтовки вдоль реки к сбегавшим по скалам водопадикам. А потом решили возвращаться назад грунтовкой. И пошли, глазея вокруг и вовсю восторгаясь чудесной природой ущелья. Берега реки постепенно выполаживались. Скалы слева делались выше и круче, слагаясь во всё те же суровые и резкие полосы каменного органа. Пирамидальные тополя стояли у дороги изящными свечками. Река разливалась широкими порогами, блестела под солнцем. Так и тянуло улечься на травке у воды, лениво глядя в небеса…

Начались чьи-то домики, участки, садики с грядками между плодовых деревьев. С болотца у дороги потянуло характерным запахом, запели на все голоса лягушки… Мы всё шли и шли, дорога упрямо заворачивала вправо, и вскоре показался в какой-то уже совсем неимоверной дали давешний храм Митры высоко над скалами. Становилось очевидным, что эта грунтовка выводить нас наверх не собирается. Меж тем Армина ждала нас, и следовало бы возвращаться. Мы повернули назад. Навстречу нам прошествовала группа молодых людей и девушек, многие из них были в белых покрывалах на головах, а один — и вовсе в белой рясе. Мы решили, что это были паломники, идущие пешком в монастырь Гегард. Вдоль реки до него около пяти километров. Мы бы тоже с удовольствием прогулялись бы пешком, но как-то неудобно заставлять так долго ждать нас нашего водителя. Так что мы поторопились к нашей козьей тропке. И, потея от солнца и крутизны, как могли быстро взобрались по ней к знакомой развилке…

В уговоренные полтора часа мы ухитрились уложиться — к удивлению и радости Армины мы обернулись всего за час десять. Мы же были в полном восторге от прогулки, подарившей нам столько радостных впечатлений и навеявшей целый фейерверк ассоциаций и воспоминаний. Слегка усталые и изрядно запыхавшиеся, мы отправились в Гегард. Но очень скоро очередной вид за окнами машины покорил нас, и мы снова попросили Армину сделать остановку напротив удивительного ущелья с причудливыми скалами, на которых местами росло что-то, цветущее розовым цветом. По дну ущелья бежала знакомая река. Неподалёку расположился ресторан, весь в белой пене цветущих деревьев. А за поворотом нас уже ждал Гегард…

Гегард. Монастырь копья

Всего в семи километрах на северо-восток от Гарни, выше по ущелью реки Азат находится знаменитый монастырь Гегард. Это место по праву славится своей скальной архитектурой и древней историей. Монастырь расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал, врезающихся в небо. За очередным поворотом вьющейся над живописным ущельем дороги в поле зрения путника Гегард появляется почти внезапно — не сразу заметный на фоне скал и леса.

Время основания монастыря точно не установлено, вероятно, в начале IV века здесь была основана обитель. Название «Гегард» церковные легенды связывают с хранившимся здесь некогда копьём Лонгина, по преданию тем самым, которым был пронзен на кресте Христос. Собственно, полное название монастыря — «Гегардаванк» — дословно переводится как «Монастырь копья». Ромбовидная пластина-наконечник этого копья, уложенная в реликварий, в настоящее время хранится в музее Армянской церкви в Эчмиадзине. Существующий ансамбль Гегарда относится к XII-XIII векам. Первой, при князьях Закаре и Иванэ Долгоруких, не позднее 1177 года, была построена часовня святого Григория Просветителя. Она расположена довольно высоко над дорогой, в сотне метров от входа в монастырь. В 1215 году был возведён главный храм — Катохике. К 1240 году относится окончание работ над первой пещерной церковью монастыря — Авазан (Бассейн), она была высечена на месте древней пещеры с родником. Во второй половине XIII века монастырь был куплен князьями Прошянами. Их стараниями тогда же были построены пещерная церковь Аствацацин, усыпальница рода Прошянов. В это же время в скалах, окружающих монастырь, были устроены многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии.

Храм в монастыре абсолютно нас покорил. Древние камни, покрытые резьбой, терялись в полумраке, медовый свет лился из отверстия в куполе, мерцали оранжевые огоньки свечей. Удивительные орнаменты, завораживающие и немного жутковатые, украшали стены. Свет странствовал по залам самым причудливым образом, и не всегда было понятно, где отблеск огня, а где — солнца. Матовый голубоватый луч косо расчерчивал пространство храма, выходя из купола и приземляясь на камень пола светящимся ярким пятном, и, проходя мимо него, можно было ощутить тёплое прикосновение.

Луч был горячим, в нём жило солнце, которому хотелось подставлять лицо — и тогда ослепительный жаркий свет бил сквозь закрытые веки…

В боковом зале храма из ниши в стене течёт, журча, родник с ледяной водой — очень вкусной и, несомненно, целебной. А если подняться по лестнице со двора храма и пройти через каменный туннель с украшенными хачкарами стенами — можно попасть в верхний храм. Небольшое смотровое отверстие в полу и гулкая акустика объединяет его с нижним... Мы выходили наружу — и снова возвращались назад. Уходить почему-то не хотелось. По залам бегали дети, народ фотографировал, и никто никого не одёргивал. Здесь царили спокойствие и доброжелательность. И атмосфера какого-то умиротворённого покоя…

Потом мы вышли наконец на солнечный двор. За стеной текла река, бурлящая пеной вокруг камней, над рекой выгибался высокий мостик, а на другом берегу росли на склонах первоцветы, и в небольшом гроте загадочными пирамидками стояли многочисленные каменные туры. Наверное — следствие какого-то ритуала. Кстати, окружающие монастырь утёсы принадлежат ущелью реки Азат, которое как и монастырский комплекс включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Мы ещё раз прошлись по двору храма, взобрались на лестницу вдоль скал с затейливыми хачкарами, ведущую к монашеским кельям и пекарне с печью в полу — тут нас и нашла Армина, забеспокоившаяся нашим долгим отсутствием.

Неотъемлемой частью монастырского комплексна является множество (возможно, сотни) монашеских келий, вырубленных в скалах, окружающих монастырь. Многие из них, включая целый ряд около внутрискальной церкви Св. Аствацацин, были разрушены во время землетрясения. К востоку от церкви Катохике наверху каменной лестницы расположены такие же кельи. Они называются «Пещерами Лусаворича», так как предполагается, что в начале IV века в них жил основатель монастыря Св. Григор Лусаворич. Некоторые из келий были обращены в сторону главной церкви (Катохике) и имели вырубленные в стене алтари и рабочие столики. В кельях жили отшельники, которые пришли в эти труднодоступные места для отрешения от мирских желаний. Монастырь был широко известен благодаря своему гостеприимству и своими реликвиями — «Подлинной Пикой» и фрагментом Ноева ковчега.

Прямо в скалах вблизи келий выше церкви выдолблено множество орнаментированных хачкаров. Некоторые из них относятся к раннему средневековому периоду, но большинство датировано ХI-ХII вв. Будучи самым популярным местом для паломничества в Армении, монастырь получал в дар земли, пожертвования, манускрипты и сокровища от богатых паломников, имена которых зафиксированы на стенах монастыря и многих хачкарах. Цвет хачкаров является результатом нанесения на них красной краски «вордан кармир» — красителем, получаемым из определённого вида кошенилей (червей). Вордан кармир экспортировался за пределы страны и ценился в странах Европы и Ближнего Востока даже выше золота. Долговечность красителя доказана временем — краске на хачкарах более 800 лет.

Нехотя мы покидали монастырь. По небу плыли облака, местами белые, а местами уже темнеющие, и на фоне неба красиво вырисовывались монастырские стены и розовое цветение абрикосовых деревьев. Пора было в обратный путь. На прощание мы купили на рыночке у монастыря местной фруктовой пастилы. Армина угостила нас купленной тут же гатой — такой большущий и вкуснющий сладкий пирог, который ей всегда заказывают отсюда дети. По дороге назад мы ещё прикупили пастилы, яблок и разных горных трав, которые армяне готовят весной вместо гарнира — так что мы тоже за ужином перешли на траву…

Арарат к вечеру прикрылся по вершинам тонкими полосками облаков, бросавшими на его белоснежные склоны прозрачные синие тени. Горы под облаками были просто заглядение, и всю обратную дорогу мы любовались открывающимися в окна пейзажами.

Гегард – древний монастырь, основанный еще в 4 веке на месте источника, берущего начало в пещере. По преданию основателем монастыря был Григорий Просветитель (да, да, тот самый, что отметился в , о котором было рассказано выше). В 9 веке монастырь был почти полностью разграблен и уничтожен арабами, известными приверженцами религии мира и добра. Свой вклад в разрушение монастыря внесли и многочисленные землетрясения, так что до наших дней он дошел далеко не в своем изначальном виде.

По некоторым данным в монастыре долгое время хранилось то самое копье, которым было пронзено тело распятого Иисуса. В связи с этим Гегард является очень значимым религиозным объектом и местом паломничества. Само копье и поныне цело, но находится в Эчмиадзине, а в Гегарде оно представлено в символическом виде:

Гегард – очень примечательный объект, причем, с моей точки зрения, главная его особенность состоит в наличии весьма причудливо расположенных и объемных помещений, уходящих вглубь горы.

Ведь ничто так не способствует уединению, как нахождение где-нибудь в глубине пещер, среди тишины, прохлады и каменных сводов. С этим связана чрезвычайная любовь монахов к рытью и долблению различных пустот везде, где только это возможно, чем многие поколения жителей Гегарда не преминули воспользоваться.

И действительно, внутренние пространства монастыря впечатляют. Но давайте по порядку.

Дорога в Гегард: выход из сумрака

Итак, Ереван . К воротам подъехал наш экипаж – черная Волга в белую шашечку со знакомым водителем внутри. Я, Юля, Феликс и Марет загрузились в салон, и мы выехали на туманные улицы. Сначала долго пробирались к выезду из Еревана, потом вдоль дороги понеслись размытые туманные кусты и черно-белые домики, и, также как и во время нашей поездки в Цахкадзор, ничто не намекало здесь на наличие где-то за толстым слоем облаков ослепительно яркого теплого солнца.

Однако по мере удаления от Еревана и подъема в горы туман делался все более желтым и светящимся, где-то наверху обозначилось ослепительно яркое размытое пятно жидкого золота. Еще немного, и мы выныриваем из туманного моря. И опять поражаемся: как? Как это возможно? Ослепительное солнце, иней на ветках, чистое голубое небо и горный серпантин, несущийся под колеса.

Вообще, Ереван у меня ассоциировался с Гилирадом из книги М. Семеновой. Помните? Был там проклятый город, в котором все время царили тучи и холод.

Посмотрите следующие два фото, они сделаны из машины с разницей в 20 минут. Ну ведь магия же!

Оставив Гилирад Ереван далеко позади, мы остановили машину и вышли полюбоваться дивными видами этого неба, солнца, гор и заснеженного ущелья по правую руку. Пока мы смотрели и фотографировали, тетя Марет нашла у дороги какой-то куст с морожеными ягодами и принялась его обирать.

Гегард был уже рядом. На площадке перед входом тусовались продавцы сувениров и еды, в частности, такой гадости, как ягодный лаваш.

Поднимаемся в гору по дороге, обходящей внешнюю стену монастыря (а после тех арабов монастырь был отстроен уже в виде крепости).

Пройдя через арку, оказываемся в длинном монастырском дворе. Здесь стоят свежевыкрашенные лавочки и информационные стенды, в том числе и с текстом Брайля.

Гегард: план помещений монастыря

Приведу план помещений, переснятый с упомянутого стенда. На самом стенде имеется также подробное и запутанное описание построек и их истории, в частности, что кем построено, кому перепродано и каким архитектором создано, но я ограничусь лишь краткими выдержками.

Церковь Катогике (или Катохике)

Перед нами возвышается церковь Катогике. Проходим через резную дверь и оказываемся в гавите (2).

Здесь просторно, свод подпирают четыре приземистые колонны.

По центру помещения возвышается причудливый купол со световым отверстием по центру.

В углах чадят свечи в корытцах с песком, а через стрельчатые окна в помещение врываются хорошо видимые в дымке солнечные лучи.

С противоположного от входа конца гавита расположен вход, собственно, в церковь Катогике (1). Здесь присутствуют какие-то элементы оформления помимо каменной резьбы и, вообще, в сравнении с аскетичным убранством остальных помещений, церковь сия роскошна.

Если здесь посмотреть наверх, то можно увидеть уходящий ввысь купол со световым барабаном и люстрой:

Гавит и церковь – самостоятельные каменные постройки (на плане обведены черным). А вот влево из гавита идут два прохода, уводящие уже в помещения, целиком выдолбленные в недрах скалы.

Скальная церковь Авазан

На плане – помещение №3. Название образовано от слова «бассейн» (вспоминаем фамилию великого русско-армянского художника-мариниста, галерея которого есть в , и проводим аналогии). Как и все прочие помещения – темное и гулкое, увенчанное куполом со световым окном. Здесь есть небольшой бассейн, наполняемый из источника, вода из которого течет по канавке к выходу, а затем исчезает где-то под полом.

Усыпальница Прошьянов

На плане — помещение №4.

Прошьяны – одна из армянских аристократических династий, выкупившая у правящей верхушки Гегард в 13-м веке. Усыпальница представляет собой небольшую церковь, где останки самих Прошьянов скромно захоронены в нише под их родовым гербом. Герб являет собой хороший пример геральдической шизы: на нем изображены два льва, скованные железным кольцом, которое зубами держит бык, и орел с овцой в когтях (все персонажи композиции, кроме быка, попавшего в тень, видны на фото).

Из усыпальницы можно попасть в церковь Сурб Аствацацин (как мы уже знаем, это означает «Св. Богородицы»). Здесь, как и во всех остальных помещениях, царит тишина и полумрак.

Свет сюда попадает через отверстие в куполе со своеобразной резьбой.

Возможно, у некоторых граждан возник вопрос: а каким именно образом выдалбливались эти весьма впечатляющих размеров помещения?

Если верить написанному, то их выдалбливали сверху вниз (в полном соответствии со спелеопостулатом «не вскрывай систему вверх»). Т.е., сначала намечалось место, где будет световое отверстие в куполе, затем делалось это отверстие, и далее – вниз, вниз и вниз. Дело небыстрое. Создание помещений 3 и 4 заняло более 40 лет.

Обойдя все помещения и вдоволь насладившись местом, выходим на улицу, поднимаемся по лестнице и ныряем в еще одну темную нору, которая приводит нас в еще одну пещерную церковь (на плане не отображена).

Гегард, пещерная церковь на 2 ярусе, аскетичные интерьеры

Причем, ее пол расположен где-то на уровне потолка помещений первого яруса. В частности, в углу находится отверстие полметра в диаметре, через которое можно разглядеть какое-то смутно знакомое место. Так это, оказывается, помещение №4, в котором мы были несколькими минутами ранее, только теперь мы взираем на него через дырку в потолке.

Если вы повнимательнее посмотрите на приведенное выше фото герба Прошьянов, то увидите светлое пятнышко слева сверху — эту же самую дырку, вид снизу.

Подивились сей поразительной кривизне пространства, послушали эхо, полюбовались куполом, на чем сочли культурную программу выполненной.

Ну, вот мы снова на улице. Ах, сколько еще, наверное, тайн скрывает этот монастырь! Сколько здесь потайных проходов, колодцев и гротов. Но все это остается за кадром.

Мы же проводим фотосессию типа «в рядочек перед камерой» и выходим из монастыря.

Такое дело, как посещение Гегарда, конечно, надо отметить, поэтому мы немного отъезжаем от святой обители и выходим из машины, чтобы еще раз полюбоваться заснеженными склонами и распить по стопке самогона дяди Феликса.

Пока мы распиваем самогон, тетя Марет обирает очередной куст

Пока мы бродили здесь, под голубым небом и зимним солнцем, мы, конечно, уже начали забывать, что пару часов назад выбрались из непроглядного молочного тумана.

Но мы спускаемся все ниже и ниже, солнце сначала заволакивает дымкой, потом оно растекается в бесформенное пятно, а муть вокруг из золотистой постепенно превращается в белесую.

Ну, что ж, снова здравствуй, сумрачный Ереван!

Храм Гарни - языческий храм, построенный в первом веке в Котайкской области, рядом с селом Гарни. Считается, что он был посвящен богу солнца Митре. Храм построен из базальтовых блоков, которые скреплены между собой штырями и скобами. Величественность и торжественность зданию, выстроенному в эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. В 1679 году храм пострадал от сильного землетресения, а при советской власти, в 70ых годах был восстановлен.
Все Армянские монастрыти уникальные - по всей стране вы не найдете идентичных. Так и Гегард - монастырь, ветасанный наполовину в толщие скалы. Монастырь был основан примерно в 4 веке. Находится в 6 км от храма Гарни и как правило во всех экскурсионных маршрутах посещается одновременно с языческим храмом. Полное название монастыря - Гегардаванк, по-армянски это переводится как "монастырь копья". Гегард и Гарни является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.

Крепость Гарни́ находится в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. В центре крепости возвышается одноименный храм.

Языческий храм в Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Cооружен в эллинском стиле в 1 веке армянским царём Трдатом I и посвящен богу Солнца Митре.

По сторонам лестницы находятся пилоны, украшенные рельефами атлантов. Резьба по базальту говорит о прекрасной работе армянских мастеров. По своей форме храм представляет прямоугольный зал с портиком, окруженный снаружи колоннами.

Правители Армении разных времен очень любили это место — как за отличное неприступное расположение, так и благодаря потрясающему климату. На протяжении многих лет Гарни был официальной летней резиденцией царей. Позднее храм остался цел даже несмотря на принятие Арменией христианства в 301 году.

Внутри храма находилось святилище в центре которого стояла статуя бога солнца.

Рядом с храмом находятся руины фундамента бывшей церкви. Ее пока не восстановили:)

Крепость Гарни занимает господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, по дну которого проходит глубокое ущелье, а отвесные склоны служат неприступным естественным рубежом.

Согласно найденной на территории Гарни урартской клинописи крепость была завоевана урартским царем Аргишти в первой половине 8 века до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в качестве рабочей силы и направился в сторону современного Еревана, где построил крепость Эребуни , впоследствии ставшей Ереваном.

И заключительное место зимнего путешествия - монастырь Геград, расположенный в 6 км восточнее от Гарни. На попутном такси едем к цели. По - дороге пришлось буквально протискиваться через поток овец.

Более полное название монастыря - Гегардава́нк, дословно — «Монастырь копья». Название происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.

Самая уникальная особенность монастыря - он расположен в горном ущелье и практически весь высечен в скалах. Высеченные в скале помещения освещаются с помощью специальных отверстий в вершинах каждого из них.

Кельи.

На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами , которыми богато украшены внутренние и наружные стены (каменные плиты с растительными или геометрическими орнаментами).

Во время правления династии Багратуни Айриванк пережил трагический период, когда арабские войска по приказу полководца Насра в 920-х годах разграбили монастырь и разрушили его. Впоследствии монастырь был восстановлен и окружен защитными стенами, которых сохранились и до наших дней, но многочисленные монускрипты монастыря были утеряны навсегда.

Хотя обнаруженные надписи были сделаны еще в 1160 г., основной монастырский комплекс Айриванк фактически относится к 13 в. Период расцевета монастыря начался только после освобождения Армении от сельджуков Закарянами.

В конце 13 в. монастырь гордился своим развитием не только благодаря покровительству княжеской семьи, но и как основное место паломничества, так как здесь хранилось легендарное копье Святое копье, которым римский легионер пронзил распятого христа. Вседствии этого монастырь прозвали Гегардаванк ("Монастырь копья"). Другой реликвикй там же является деревянный франмет Ноева ковчега.

Монастырь был разграблен монголами, а затем и тимуридами. Гегард, как и Гарни, частично пострадал от землятресения в 1679 году, но был восстановлен и служил летней резиденцией армянских католикосов (высший сан армянской апостолькой церкви).

Часть храмов монастырского комплекса наполовину выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса.

Алтарь.

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое как и монастырский комплекс включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

На этом заканчиваю цикл обзоров про Армению. Надеюсь вам было интересно:)

Конец.

Цикл обзоров про зимнее путешествие по Армении:

Более полное название - Гегардаванк, дословно - «Монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.

Дорога к монастырю

Из села Гарни следует подняться по ущелью реки Кармиргет, около 8 километров выше крепости. Это самый живописный, но и самый трудный путь, с несколькими переправами вброд через неглубокую, но быструю речку.

Более удобно для пешеходов асфальтированное шоссе, ведущее из села Гарни. Оно постепенно поднимается по западному склону хребта и, сделав несколько крутых поворотов, на шестом километре достигает сравнительно ровной площадки. Отсюда вправо ответвляется на Гегард новая асфальтированная дорога, спускающаяся по косогору в ущелье. Сделав 2-3 зигзага, она приводит к крутому обрыву над ущельем, на дне которого струится Кармиргет. Миновав каменистый проход, образующий естественные ворота, дорога круто спускается к реке. Это и есть Гехардское ущелье.

Монастырь расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал, врезающихся в синеву неба, в окружении суровой и величественной природы. Указателем пути к нему служит фигура львицы на высоком пьедестале у крутого поворота дороги, неожиданно открывающего вид на монастырь.

История

Монастырь был основан еще в IV веке на месте священного источника ключевой воды. Обитель назывался Айриванк, то есть “пещерный монастырь”. Современное название относится к XIII веку, когда сюда, было перенесено легендарное копье.

В монастыре, кроме церковных зданий, имелись учебные центры, библиотека, благоустроенные жилые и хозяйственные сооружения. Айриванк сильно пострадал в 923 году от Насра, наместника арабского халифа в Армении, который разграбил ценное имущество, в том числе, уникальные рукописи, и сжег прекрасные строения монастыря. Немалый ущерб причинили землетрясения.

Существующий ансамбль относится к ХII-ХIII векам, времени подъема национальной культуры, в особенности, архитектуры. При князьях Захаре и Иване были возведены часовня Григория Просветителя, главный храм с его притвором и пещерная церковь. Во второй половине XIII века монастырь был приобретен князьями Прошянами. За короткий срок они построили, принесшие Гегарду заслуженную славу, пещерные сооружения - вторую пещерную церковь, родовую усыпальницу, зал для собраний и занятий и многочисленные кельи. В одной из пещерных келий в XIII веке жил известный армянский историк – Мхитар Айриванеци.

Расположенные по периметру монастырского двора, одно- и двухэтажные жилые и хозяйственные корпуса неоднократно обновлялись.

Достопримечательности

Основные памятники Гегарда занимают середину монастырского двора, окруженного с трех сторон стенами с башнями, а с четвертой, западной, - отвесным обрывом скалы, что придает ансамблю неповторимое своеобразие. Осуществленные в течение короткого промежутка времени, памятники представляют собой единый архитектурно-художественный организм, в котором наземные сооружения композиционно и стилистически объединены с помещениями, высеченными в скале.

Часовня Григория Просветителя

Часовня Григория Просветителя, возведенная ранее 1177 года, расположена высоко над дорогой, в сотне метров от входа в монастырь. Частично она вырублена в скальном массиве; композиция ее, по-видимому, во многом продиктована формой, существовавшей здесь, пещеры. Сохранившиеся на сводах, следы штукатурки с остатками фресок темной тональности свидетельствуют о том, что внутри часовня была расписана. Вставленные в наружные стены и высеченные, на прилегающих к ней скал, хачкары с разнообразным орнаментом оживляют внешний облик часовни.

Главный храм

Построенный в 1215 году, главный храм по планово-объемной композиции принадлежит к распространенному в X-XIV веках в Армении типу - снаружи прямоугольного в плане, внутри крестовокупольного сооружения. Архитектурные формы здания пропорциональны, гармоничны.

Интересно скульптурное убранство храма. Декоративные элементы удачно комбинируются с объемными изображениями животных. Довольно реалистично выполнена скульптурная группа южного фасада - лев, нападающий на быка, - символ княжеской власти.

К западу от главного храма находится, примыкающий к скале, притвор, возведенный в 1215-25 гг.

Пещерные церкви

Архитектурные формы и орнаментальное убранство скальных помещений Гегарда свидетельствуют об умении армянских строителей не только возводить из камня, но и высекать в скальном массиве высокохудожественные произведения искусства.

Расположенная с северо-запада притвора, первая пещерная церковь Авазан (бассейн), высечена зодчим Галдзагом на месте древней пещеры с родником в 40-х годах XIII века. Усыпальница Прошянов и вторая пещерная церковь Св. Богородицы, расположенные к востоку от Авазана, высечены в 1283 году.

Слабое освещение определило сильную профилировку, украшающих стены, рельефов. Интересен несколько примитивный горельеф на северной стене, выше арочных проемов. В центре - голова быка, держащего во рту цепь, которой охвачены шеи двух львов с повернутыми к зрителю головами. Взамен кисточек хвостов, изображены головы смотрящих вверх драконов, символические образы которых восходят еще к языческим временам. Между львами, ниже цепи - орел с полураскрытыми крыльями и ягненком в когтях - родовой герб князей Прошян.

Не менее живописны рельефы восточной стены. Входы в небольшую молельню и церковь Аствацацин имеют прямоугольные обрамления, объединенные двумя рельефными крестами. На порталах молельни вырезаны, очень распространенные в орнаментации и книжной миниатюре XIII века, изображения сирина - фантастической птицы с женской головой в короне, а в церкви - человеческие фигуры с согнутыми в локтях руками, в длинных одеяниях и с нимбом вокруг головы. Не исключено, что эти фигуры принадлежат членам княжеской фамилии, связанным со строительством данных помещений.

Усыпальница сына князя Прош - Папака и его жены – Рузукан, высечена в 1288 году во втором ярусе, севернее усыпальницы князей Прошянов. Попасть в нее можно по крутой наружной лестнице и узкому коридору в скале, на южной стороне которого высечены многочисленные кресты.

В скальных массивах, окружающих основные пещерные сооружения и ограничивающих западную сторону монастырской территории, на разных уровнях, высечено более двадцати различных по форме и размеру помещений. Находящиеся в западной части комплекса предназначены для хозяйственных нужд. Восточные помещения представляют собой маленькие прямоугольные часовни.

Туристам

Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.

Большинство людей, приезжающих в Гегард, также выбирают для посещения близлежащий храм в Гарни, расположенный ниже по течению реки Азат. Посещение обоих мест - настолько распространённое явление, что экскурсия коротко называется «Гарни-Гегард».

Уехать на общественном транспорте можно только до храма Гарни. Сделать это можно со станции, что напротив автоцентра «Mersedes» (еще один ориентир — памятник со всадником). Вам нужна либо маршрутка №266, либо автобус №284. Чтобы попасть вк храму Гарни, можете сообщить об этом водителю, он остановится у поворота, далее до храма метров 500 пешком.

• Расстояние: 30 км до Гарни
• Время в пути: около 40 минут
• Стоимость проезда: 250 драм
• Интервал: каждый час

До монастыря Гегард, как вы уже поняли общественный транспорт не ходит, потому что это отдельная тупиковая ветка, уходящая к скалам. От Гарни до Гегарда около 10 км. Прямо на дороге от Гарни ездят таксисты, которые будут останавливаться и предлагать отвезти до Гегарда примерно за 1000 драм в одну сторону (можно договориться за 2000 драм в обе стороны с ожиданием в 1 час). Или же проехать 10 км на попутках.

Такси из Еревана

Опять же в столице можно найти машину на 3-4 человек примерно за 15 000 драм, в эту стоимость входит поездка до обоих храмов Гарни и Гегард и обратно, включая ожидание.

Экскурсии

Индивидуальные экскурсии:

Личный опыт

Мы добрались до вышеуказанной автостанции, где ждал автобус ПАЗ. До его отъезда мы тщетно пытались найти хоть какую-нибудь «харчевню», где бы было что-либо кроме хачапури, фруктов или мяса (на тот момент я еще была вегетарианцем). Зато наткнулись на армянский сыр. Нам отрезали кусочек с зеленью тархуна. Оказался довольно соленым, но вкусным. Взяли полкило, а ели его с лавашом уже на заднем сидении автобуса.

По пути познакомились с водителем автобуса, который пропитался к русским туристам дружелюбием, пригласив к себе на угощение, а если понадобиться, то и предоставить крышу над головой на ночь. Снова можно было только пожалеть о краткосрочности пребывания в этой стране.

После выхода на нужном повороте мы решили сначала доехать до дальней точки (храма Гегард), а уж на обратном пути заскочить в Гарни, ибо не известно сколько времени нам потребуется на два храма.

После Гарни была территория таксистов, буквально за 1000 драм они могли доставить нас до места. Мы же как «зажравшиеся коты» только носы воротили. Показалось странным, что на шоссе почти не было «гражданских», в основном только такси. Раз «колеса» нам не светят, пошли пешком, зато пополнили запасы воды, в одном из дворов, и даже удалось попробовать ежевику с куста и алычу. Для эксперимента решили таки остановить таксиста, узнать расценки. Оказалось, что 1000 драм — это только доехать до места, а если мы хотим вернуться обратно, то надо заплатить 2000 драм. Мы отказались, так как все еще надеялись на попутку. Встретившиеся китайцы, которым, судя по всему, тоже не везло с попутками, пояснили на английском, что нужно повернуть налево, а то утопали бы не туда.

Неожиданно рядом остановилась нива. Двум армянам хоть и нужно было в другую сторону, но они согласились подбросить нас до Гегарда. Только когда мы уже стояли перед монастырем, мы поняли, почему никто не останавливался. Дорога, ведущая сюда, была тупиковой. То есть сюда либо ехали конкретно в крепость, либо не ехали вообще.

Монастырь Гегард (Гехард)

Уже издалека монастырь впечатляюще красовался перед посетителями, будучи окруженный со всех сторон живописными горами, и возвышаясь над дорогой, действительно, как скала.

Где находится

Монастырь расположен в 40 км от Еревана в скалах, что выше по ущелью реки Азат. Этот архитектурный памятник притягивает своей исключительностью. Гегард в переводе означает «копьё». Название происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте. Сейчас копьё находится в сокровищнице Эчмиадзина . Здесь же и кроме копья было на что посмотреть.

Что посмотреть

1. Не доходя до главного входа, можно подняться по сыпучей тропинке к остаткам части монастыря, которые выглядывают прямо из скалы.

Отсюда открывается великолепный вид как на сам Гегард, так и на потрясающие зеленые горы в противоположной стороне.

Армяне, которые нас сюда привезли, рассказывали, что всю эту зеленую красоту (деревья, кусты) от основания до пика, собственноручно посадил один из великих правителей Армении (к сожалению, сейчас не вспомню его имени). Нам же скорее хотелось попасть в сам монастырь.

2. Территория монастыря и стены Гегарда поражают своим размахом. Да, часть его все же была сделана из каменных блоков, но очень искусно и ровно подогнанных друг к другу.

3. Отсутствие электрического освещения внутри. Все, что было в распоряжении наших глаз – это свечи, зажженные верующими, которые придавали монастырю мистический вид. Единственный, кто «страдал» в таких условиях — фотоаппарат. Многие фотографии получались не очень удачными.

Просторные залы, высокие потолки, колонны, резной церковный и не очень орнамент. Некоторые рисунки были качественно сделаны, чем заставили меня сомневаться в их ручном изготовлении.

Особенно впечатлили куполообразные своды залов. «Готичного» вида орнамент как бы нависал над головой, при этом не вызывая никакого чувства угнетения, скорее восхищение.

4. В одном из залов находится источник. Мы решили поменять наш запас воды на ту, которая бежала прямо из скалы. Здесь постоянно толпится много людей, в результате приходится выстоять очередь. Один рассеянный армянин оставил на камне свои темные очки, которые я не заметила и безжалостно наступила, когда выходила от источника. Было очень неловко, но, слава богу, дело закончилось миром, армянин понял, что он сам виноват, положив очки в неподходящее для этого место.

5. За стенами монастыря бежит небольшая горная речка Гохт, вдоль которой можно прогуляться, или по мосту через нее перебраться на противоположный берег, заглянуть в нишу одной из скал.

Сколько стоит

Как всегда вход в армянский монастырь бесплатный.

Время работы

Гегард монастырь действующий, поэтому попасть туда можно в течение светового дня. Оно и логично, ибо если будет темно на улице, то в монастыре вообще хоть глаз выколи. Естественно в разное время года — световое время дня разное.

Что купить

У основания скалы храма стоят несколько лавочек с местными «вкусностями». Наше внимание, конечно же, не могло пройти мимо. Особенно заинтересовал медовый пирог, картинками которого мы налюбовались в интернете. Странное дело, но больше нигде мы его не встречали в Армении. Мой друг был большим любителем выпечки, поэтому поинтересовался о стоимости пирога: 3000 драм за пирог с размером со среднюю пиццу (возможно, для России это и не так дорого). Одна бабуля, увидев расстроенное лицо русского туриста, сначала долго препиралась на армянском со своей «конкуренткой» по торговле, а потом протянула оставшийся у нее отломанный кусок пирога (где то четверть от целого) ему со словами, что это подарок. Вот это да!

На обратном пути, жуя вкусный пирог, мы долго гадали, почему она так поступила. Возможно, потому что был конец дня, и кусок этот некуда было бы деть, все равно зачерствеет, а может, потому что выглядели мы как бедные студенты (нас часто спрашивали, не учимся ли мы), да еще и худые, как велосипеды. Все-таки армяне – щедрый народ. Я с каждой новой встречей убеждаюсь в этом все больше и больше.

Форельный бизнес Армении

Из «тупика» Гегарда нам все равно пришлось топать пешком до шоссе. Однако, пирог, который достался в подарок от местных торговок, еще не успел закончиться, как возле нас остановилась иномарка. Из окна второго сидения нас с любопытством рассматривала девочка лет 10. Долго уговаривать мы себя не заставили. За рулем сидел бизнесмен, а девочка была его дочкой. Удивительно, но нам, оказалось, по пути.

По дороге Армянин рассказал нам, что у него ресторанный бизнес рядом с Гарни, местом, которое было следующим в списке нашего маршрута. Он неплохо говорил по-русски, и даже использовал сленговые слова. А по манерам полностью соответствовал своему «блатному» статусу. Ему необходимо было заехать купить рыбы (форель – царская рыба, армяне вообще гордятся тем, что она тут в изобилии водится) до того, как мы доберемся до места. Мы были только «за». За рыбой заехали в частный дом, где на территории было несколько бассейнов для ее разведения. Нас даже пригласили пройти туда.

У самого входа был небольшой дворик с «виноградным потолком» над головой, а чуть левее сидел мужчина с кучей банок на столе. Судя по уже заполненным банкам, здесь варили варенье. Мне в глаза бросился фаллообразный камень темного цвета, который выполнял роль фонтанчика с питьевой водой. Хм, вполне логично его здесь увидеть, так как подобная вещь несет в себе смысл плодородия, что для бизнеса только в плюс.

Мы спустились ниже, и увидели несколько небольших водохранилищ, в которых выращивали форель. Для нашего «друга» выловили парочку взрослых рыбешек, и прямо при нас оглушили палками по голове. Не очень приятное зрелище, но любопытное. Оказывается до таких размеров, форель вырастает за два года.

Пока армянин расплачивался, наметанный глаз моего друга заметил сад справа, где росли сливы. Плоды деревьев были настолько крупными, что он просто не мог их не заметить, о чем заявил восхищенно вслух. Наш попутчик радушно предложил нам угоститься, собрав специально для нас большую горсть. Здесь же в фонтанчике мы помыли фрукты и счастливые поехали дальше.

Языческий храм Гарни

Ресторан и, правда, находился почти у самых ворот Гарни. Армянин пожелал нам удачи, сказав, что если мы тут пробудем до 23:00, то он и до Еревана нас подвезет. Я уже устал удивляться широте души армян. Мы поблагодарили, но, естественно, при всем раскладе, так долго здесь совершенно нечего было делать.

Сколько стоит

На входе в храм есть кассы, стоимость билета в Гарни — 1200 драм. В последнюю субботу месяца вход бесплатный для всех.

Время работы

• ВТ-СБ: с 09:00 до 22:00 (в не сезон меньше)
• ВС: с 09:00 до 15:00
• ПН: выходной

Что посмотреть

1. Храм Гарни как современная пародия на древне-греческие постройки, но в лучах закатного солнца на фоне гор он выглядит довольно приятно.

Про Гарни нам еще рассказывал. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Как полагают, он был посвящён языческому богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1970-е годы, именно тогда он и утратил свою «историческую изюминку».

2. Остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке рабами-греками, оставившими на мозаичном полу надпись - жалобу на то, что им не заплатили за работу.

3. Отсюда очень хороший вид на холмы, расщелину снизу и на дачи «буржуев». Если бы не вечер, то спустились бы вниз, там говорят очень красиво, можно прогуляться по ущелью.

Смеркалось.., а нам пора в возвращаться. На шоссе повезло «поймать» еще одну «крутую машину». Водитель попался с болью на душе, которую поспешил вылить на усталых и без того путников. Больше не повезло моему другу, так как он сел на переднее сидение, а я расслаблялась сзади после долгого дня. Только день на этом не закончился, впереди нас ждали очередные приключения в Ереване, но о них вы узнаете в следующий раз.